Dalla A1 uscire al casello Caserta Nord e subito dopo svoltare a sinistra e ancora a sinistra percorrendo una larga strada che dopo una serie di curvegiunge ad un'incrocio a T. Svoltare a sinistra e dopo circa un chilometro e mezzo, prima di un cavalcavia, proseguire dritti in direzione della cava. Al bivio prendere la stradina a sinistra. Giunti ad un'ulteriore bivio girare a destra e tenendosi sempre sulla destra, portarsi a ridosso delle strutture rocciose peraltro già evidenti. In cinque o dieci minuti, a seconda del settore, si giunge alle pareti (Cartina da stampare).

Tutte le vie descritte in questa breve guida sono ubicate sui pilastri posti alla sinistra della grossa cava chiaramente visibile già dall'autostrada. Le pareti sono in genere esposte a sud-ovest per cui i periodi ideali risultano essere la primavera, l'autunno e le giornate invernali purchè soleggiate. Le vie, come pure i settori, sono descritte rigorosamente da sinistra verso destra.

Tutte le vie sono dotate di catena di calata su due punti con anello o moschettone. in rari casi sono presenti cavetti d'acciaio da 6 mm muniti di anello. Per quanto riguarda le protezioni, in accordo con i criteri più attuali di sicurezza, accanto ai tradizionali Spit da 8 sono presenti, buona parte delle vie, M 10x90 e fittoni resinati da 10 mm. In generale la distanza tra i punti di assicurazione non è ravvicinatissima tuttavia sono presenti un certo numero di vie protette in maniera sportiva, vale a dire con protezioni particolarmente vicine, come pure vie chiodate volutamente un pò lunghe. Entrambe le situazioni sono sempre segnalate in questa guida.

E' ormai a tutti nota l'annosa questione delle valutazioni, oggetto di interminabili discussioni tra climbers. Dando per scontato che una precisa valutazione non può essere realisticamente attuata poiché troppe sono le componenti soggettive che concorrono a definire l'impegno richiesto da un itinerario (morfologia del climbers, il rapporto tra tecnica e forza, lo stato di forma psicofisica, ecc.) ci limiteremo ad accennare i criteri che hanno guidato la valutazione degli itinerari qui descritti:

1) Le vie sono state valutate calandosi quanto più possibile nei panni di un'arrampicatore che percorra gli itinerari da primo e a vista.

2) La valutazione è almeno pari alla massima difficoltà presente.

3) Come è ormai divenuta consuetudine le difficoltà sono espresse in scala francese fatta eccezione per i grandi classici fino al quinto che sono indicati con i numeri romani secondo la scala UIAA.

Torre delle Campanelle

Si tratta della prima struttura che si scorge percorrendo la stradina d'accesso. Caratterizzata dall'inconfondibile guglia staccata, presenta belle vie su roccia ottima.

Mediterraneo	15m	6p.	Difficoltà	5c/6a
Superata la pancia che rappresenta il passaggio chiave traversare decisamente a destra per continuare dritti sulla breve placchetta d'uscita.

Joe ed il vulcano	15m	6p.	Difficoltà	5a
La via sale dritta in corrispondenza della caratteristica placchetta inclinata concatenando l'inizio di Aspettando Giuliana con la parte finale di Mediterraneo. Consigliata.

Aspettando Giuliana	15m	5p.	Difficoltà	VI+
Tenendosi a destra degli spit si sale sfruttando l'evidente spaccatura obliqua per poi traversare a sinistra per raggiungere la sosta in comune con Mediterraneo.

I soliti ignoti	15m	5p.	Difficoltà	5b
All'uscita del diedrino iniziale traversare a sinistra e poi dritti con bella arrampicata in placca. Chiodatura un pò lunga. Consigliata.

Notte fonda su Tamanrasset	15m	6p.	Difficoltà	6b
La via supera due piccole pance e dopo la cengia piega a sinistra con passo delicato.

Crazy Horse	15m	5p.	Difficoltà	5c
Primi tre spit in comune con Fandango dalla quale si separa piegando a sinistra e aggirando lo spigolo per poi proseguire sul filo dello stesso.

Fandango	15m	6p.	Difficoltà	6b
Via estetica che sale la faccia più evidente della guglia.

Proteus	15m	6p.	Difficoltà	6a/b
Alcuni "tallonaggi" oltre lo spigolo vi aiuteranno a risolvere gli strani equilibri che caratterizzano questa via.

La sfera di cristallo	10m	6p.	Difficoltà	7a/b
Si rispetta pienamente la difficoltà se si tiene la linea degli spit senza usare il bordo di sinistra e/o la rampetta sulla destra. Consigliata.

Works	10m	4p.	Difficoltà	V
Divertente placchetta tecnica. É più difficile se ci si tiene al centro. Consigliata.

La via del vento	15m	4p.	Difficoltà	5a
Superato il diedrino finale si può continuare sino in cima alla struttura (5m di III non protetti) oppure traversare a sinistra per raggiungere la sosta di Works.

Totem	10m	3p.	Difficoltà	5c
Un solo passaggio difficile in uscita (6b/c) facilmente evitabile sulla sinistra.

Aracneide	10m	2p.	Difficoltà	6c
Un duro bloccaggio per superare il tetto.

Lo scivolo degli Elfi

Nelle giornate particolarmente calde è questo l'unico settore dell'intera falesia che, andando in ombra nel pomeriggio, permette di sfuggire all'incombente calura. La chiodatura è per tutti gli itinerari di tipo sportivo su fittoni resinati.

Acciughina salata	10m	5p.	Difficoltà	6a/b
Primi metri nel diedro poi lievemente a destra con bella arrampicata in placca.

Lunca mas	10m	4p.	Difficoltà	6c
Una difficile sezione centrale in leggero traverso verso destra. Sosta in comune con Viva Cuba.

Tanti auguri	20m	6p.	Difficoltà	5c

Scocciolino	20m	6p.	Difficoltà	V
Via discontinua e un pò erbosa.

Din Don	25m	6p.	Difficoltà	5a
Variante d'attacco di Roger Rabbit.

Roger Rabbit	25m	6p.	Difficoltà	5b
In assoluto la via più ripetuta, praticamente una classica.

Tequila	15m	5p.	Difficoltà	6c/7a
Continuità ed uso dei piedi per questo muro che contende a Kundalini il primato quale via più bella della falesia. Consigliata.

Strike	15m	8p.	Difficoltà	6a/b
Il superamento diretto del tetto alza un pò la difficoltà. Chiodatura sportiva

El quater martir	15m	5p.	Difficoltà	6a/b
Delicata l'uscita dalla pancia. Sosta in comune con Wall Street.

Wall street	15m	5p.	Difficoltà	6a/b
Via elegante su placca a grossi buchi. Chiodatura ravvicinata.

Highway star	20m	6p.	Difficoltà	5c
"Storicamente" la prima via ad essere tracciata sulla falesia ad opera di Massimiliano Martinelli.

Kundalini	20m	5p.	Difficoltà	6c
Bella via con passo difficile in partenza e traverso sulla destra sotto la pancia. Consigliata.

Tecnologica	20m	7p.	Difficoltà	6c
Bella via con passo difficile in partenza e traverso sulla destra sotto la pancia. Consigliata.

Groviera	20m	4p.	Difficoltà	5c/6a
Bella arrampicata su buchi.

Senza via di scampo	25m	6p.	Difficoltà	6b/c
La prima parte della via non è esaltante, ma la placchetta finale, superata al centro per rispettarne la difficoltà, può meritare una visita.

Settore di Destra

La calata, comune a tutte le vie, si effettua lungo la parete di destra. Roccia a tratti, non solidissima.

Fiorellik	30m	5p.	Difficoltà	IV+
Camino iniziale di stampo classico.

Shining (moon)	20m	6p.	Difficoltà	5b
Camino iniziale di stampo classico.

Freddie Grugher	15m	7p.	Difficoltà	6c
Interessante via di continuità su piccole prese. Chiodatura sportiva.

Melody forever	20m	6p.	Difficoltà	5b

Le Placchette

Le vie di questo settore hanno sviluppi modesti, ma il gruppo è interessante per la presenza di lisce placchette che obbligano ad un'arrampicata decisamente tecnica.

Naphaiiri	10m	5p.	Difficoltà	5b
Uscita erbosa, Impostato l'ultimo passaggio conviene traversare a destra.

Bambolina	10m	5p.	Difficoltà	IV+
Stessa sosta di Naphaiiri.

Ginocchiera per due	10m	7p.	Difficoltà	V
Arrampicata in diedro su grossi buchi. Chiodatura ravvicinata.

La bella	10m	5p.	Difficoltà	6a/b
La difficoltà sale un pò se si affronta frontalmente il passaggio finale.

La bestia	10m	5p.	Difficoltà	7a
Movimenti tecnici su placca verticale e un duro bloccaggio in uscita.

I testi descrittivi delle vie di arrampicata sono di Marco Ioele al quale va il nostro ringraziamento per il lavoro di promozione e valorizzazione delle Falesie oggetto di questa pagina.